Non si può negare che il termine “acidi per la cura della pelle” suoni spaventoso, ma promettiamo che non c’è motivo di averne paura. Se usati correttamente, gli acidi – stiamo parlando di alfa idrossiacidi, beta idrossiacidi, poliidrossiacidi, per citarne alcuni – possono essere uno degli ingredienti più potenti nella tua routine (è per questo che vengono spesso definiti “attivi “). Tuttavia, scegliere l’acido sbagliato per il tuo tipo di pelle o abusarne accidentalmente può avere effetti negativi. Non ci sono due modi per farlo: navigare nel mondo degli acidi per la cura della pelle a casa è davvero, davvero confuso, principalmente perché ci sono così tanti tipi diversi con nomi difficili da pronunciare. Ecco perché abbiamo chiamato gli esperti – sei per l’esattezza – per aiutarti a capire cosa fa ogni acido e per quale tipo di pelle funziona meglio.
Prima di approfondire ogni acido e il suo utilizzo, diamo un’occhiata a cos’è un acido per la cura della pelle, in che modo gli acidi domestici differiscono da quelli professionali e dove gli acidi si inseriscono nella tua routine.
Che cos’è esattamente un acido per la cura della pelle?
Un acido per la cura della pelle è un ingrediente attivo che si rivolge a problemi specifici della pelle, cosa che molti di loro fanno attraverso l’esfoliazione. Possono presentarsi sotto forma di detergente, toner, siero, peeling e trattamento spot, anche se a volte puoi trovarli aggiunti anche a creme e oli. Quando si tratta di tutti i diversi tipi di acidi utilizzati nella cura della pelle, puoi davvero suddividerli in due categorie: idrossiacidi e tutto il resto.
Gli idrossiacidi agiscono dissolvendo le cellule morte dalla superficie della pelle, “contribuendo a rendere la pelle meno opaca esfoliandola chimicamente”, ha detto a fafaq la dottoressa Amelie Seghers, consulente dermatologo presso la Cadogan Clinic di Londra. Il livello di esfoliazione varia a seconda del tipo e della forza dell’acido nella formula di un prodotto. Gli acidi che non fanno parte della famiglia degli idrossiacidi offrono ancora tutta una serie di benefici; mentre alcuni offrono un po’ di esfoliazione, liberano anche i pori, trattano l’iperpigmentazione, riducono le rughe e prevengono gli sfoghi.
Gli idrossiacidi sono suddivisi in tre sottocategorie: alfa idrossiacidi (esfoliazione solubile in acqua), beta idrossiacidi (esfoliazione solubile in olio) e poliidrossiacidi (esfoliazione delicata e solubile in acqua). Ogni acido in queste categorie aiuta a esfoliare la pelle (tra molti altri benefici, ma ne parleremo più avanti). AHA, BHA e PHA differiscono l’uno dall’altro a causa della loro dimensione molecolare. In parole povere: gli AHA hanno molecole di dimensioni più piccole che sono in grado di penetrare in profondità nella pelle, producendo risultati più rapidi ma anche causando potenziali irritazioni ad alcuni tipi di pelle. I PHA, invece, sono costituiti da molecole più grandi, che non penetrano così profondamente nella pelle e quindi sono meno irritanti per le pelli sensibili.
Per rendere le cose più confuse, ci sono molti altri acidi esfolianti che non rientrano in queste categorie, incluso l’acido dicarbossilico, che supporta l’attività antimicrobica, secondo il cofondatore di The Inkey List Mark Curry, così come un antiossidante che illumina la tua carnagione e riduce l’iperpigmentazione. C’è anche un acido che non esfolia affatto ma piuttosto idrata.
Qual è la differenza tra acidi domestici e peeling con acidi clinici?
Gli acidi domestici sono molto meno concentrati degli acidi professionali utilizzati in una clinica dermatologica. Concentrazioni più forti producono in genere risultati più drammatici rispetto ai peeling fatti in casa poiché penetrano più in profondità nella pelle. Ma questo non significa che più forte è, meglio è quando si usano gli acidi a casa. Se la tua pelle è sensibile, la scelta di un acido forte probabilmente aumenterà solo l’irritazione (a meno che non sia diversamente indicato da un dermatologo, ovviamente) risultando in una barriera cutanea compromessa (lo strato esterno della nostra pelle, che protegge dalla perdita di umidità), il che significa essenzialmente pelle arrossata, irritata e desquamata.
Come incorporare un acido nella routine di cura della pelle?
Inserire un acido nella tua routine dovrebbe essere fatto con pazienza e cautela; “basso e lento” è una frase spesso usata nell’industria quando si tratta di introdurre qualsiasi ingrediente attivo. Una volta determinato quale acido è il migliore per il tuo tipo di pelle, è meglio iniziare con una percentuale bassa e iniziare a usarlo un paio di volte a settimana, quindi aumentare lentamente la frequenza e, se necessario, la percentuale, poiché la tua pelle lo tollera.
È importante ricordare che nessun prodotto per la cura della pelle dovrebbe bruciarti il viso. Non è un segno di qualcosa che sta accadendo o funziona. Se provi irritazione da un prodotto, smetti di usarlo immediatamente. Oh, e un’ultima cosa prima di entrare nei diversi tipi di acidi: gli acidi possono rendere la pelle più sensibile al sole, quindi se li usi, devi indossare la protezione solare ogni giorno, sì, anche quando è nuvoloso.
Alfaidrossiacidi
Gli alfaidrossiacidi, o AHA come vengono comunemente chiamati, sono “acidi naturali solubili in acqua ottenuti da prodotti vegetali o animali come zucchero, latte e frutta”, ha affermato il dott. Ife J Rodney, direttore fondatore di Eternal Dermatology + Aesthetics in Colombia, MD. “Gli AHA agiscono aiutando a rompere i legami tra le cellule superficiali della pelle per aumentare il peeling e il ricambio cellulare. Stimolano anche la produzione di collagene negli strati più profondi della pelle, il che si traduce in una pelle più giovane e dall’aspetto radioso con un tono e una consistenza della pelle più uniformi .” Gli AHA sono i migliori per le persone che desiderano contrastare i primi segni di invecchiamento, il tono della pelle non uniforme e i pori ostruiti.
Acido glicolico: l’acido glicolico è uno degli AHA più comuni. È derivato naturalmente dalla canna da zucchero e ha le dimensioni molecolari più piccole, il che lo rende uno degli acidi più forti in quanto può penetrare in profondità nella pelle. Ciò significa che può avere risultati impressionanti se usato correttamente. “L’acido glicolico dà il miglior risultato sulla levigatura delle rughe sottili, sul trattamento della pigmentazione e sull’esfoliazione generale”, ha affermato la dott.ssa Kristina Semkova, consulente dermatologo presso la Clinica Cadogan. A causa delle sue dimensioni molecolari, può causare “irritazione alla pelle sensibile, quindi usalo con cautela”, ha aggiunto la dott.ssa Semkova. Non aumentare la tolleranza della pelle può causare una barriera cutanea compromessa.
Prodotti a base di acido glicolico approvati dai dermatologi:
- Detergente: DermaQuest Peptide Glyco Cleanser
- Siero: Murad Vita-C Siero Illuminante Glicolico
- Peel: Isdinceutics Night Peel
Acido lattico: come probabilmente hai intuito, l’acido lattico è derivato dal latte. Ha una dimensione molecolare più grande dell’acido glicolico e, sebbene ciò significhi che non è potente come l’acido glicolico, significa che è un’opzione migliore se hai la pelle sensibile. “L’acido lattico è meno attivo del glicolico, ma è gentile con la pelle e può essere usato quotidianamente per esfoliare e idratare la pelle con effetti collaterali minimi”, ha spiegato la dott.ssa Semkova. “Non solo l’acido lattico sblocca i pori e ribalta gli strati cellulari, ma agisce anche come umettante [a basse concentrazioni] per sigillare l’umidità nella pelle”, ha affermato il dott. Rodney. L’acido lattico è ottimo anche per ridurre i batteri che causano l’acne.
Prodotti a base di acido lattico approvati dai dermatologi:
- Detergente: Dermalogica Age Smart Skin Resurfacing Cleanser
- Siero: L’Acido Lattico Ordinario 10% + HA 2%
- Siero: Sunday Riley Good Genes Trattamento con acido glicolico
Acido mandelico: se hai la pelle sensibile ma vuoi comunque provare un AHA, allora l’acido mandelico potrebbe essere la tua migliore opzione. È derivato dalle mandorle amare e ha una molecola più grande rispetto ad altri AHA, il che significa che “penetra lentamente nella pelle e provoca meno irritazione”, ha affermato il dott. Rodney. Questo è ciò che lo rende la scelta migliore per la pelle sensibile. Inoltre, “ha un effetto antibatterico e libera i pori, rendendolo un buon trattamento per la pelle incline all’acne e alla rosacea”, ha affermato il dott. Semkova.
Prodotti a base di acido mandelico approvati dai dermatologi:
- Detergente: Medik8 Surface Radiance Cleanse
- Siero: Allies of Skin Mandelic Pigmentation Corrector Night Serum
- Siero: The Ordinary Mandelic Acid 10% + HA
Acido malico: l’acido malico deriva dalle mele ed è “meno studiato dell’acido glicolico o lattico e non è efficace quanto un esfoliante da solo”, la dottoressa Mary Sommerlad, consulente dermatologo con sede a Londra , ha detto fafaq. Invece, l’acido malico viene spesso “usato come ingrediente aggiuntivo per aiutare altri esfolianti più attivi a lavorare in modo più efficiente e con meno irritazione”. Questo acido è particolarmente indicato per la pelle a tendenza acneica e per le persone che desiderano contrastare l’iperpigmentazione.
Prodotti a base di acido malico approvati dai dermatologi:
- Detergente: Dermalogica Daily Superfoliant
- Siero: BAKEL Malic Siero Schiarente e Rinnovante
- Tonico: trattamento rigenerante al triplo acido di Kate Somerville
Acido tartarico: l’acido tartarico è un antiossidante che fa parte del gruppo AHA. “È l’antiossidante predominante nel vino e, nella cura della pelle, è spesso derivato dall’uva e dal tamarindo”, ha spiegato il dott. Sommerlad, aggiungendo che “sebbene l’acido tartarico faccia parte della famiglia degli AHA, non è un esfoliante così potente come più comunemente usato AHA come l’acido glicolico o l’acido lattico. Invece, viene principalmente aggiunto agli ingredienti per la cura della pelle per regolare i livelli di pH”. Il dottor Seghers gli fa eco: “Non ci sono molti prodotti con acido tartarico da solo poiché spesso si ha una combinazione di AHA insieme perché lavorano in sinergia. Questo aiuta a ridurre gli effetti collaterali rispetto a quando si usa solo uno degli AHA e si deve aumentare molto più alto in concentrazione per ottenere la stessa efficacia.”
Prodotti a base di acido tartarico approvati dai dermatologi:
- Detergente: Zelens Z Detox Detergente schiumogeno schiarente
- Siero: The Ordinary Buffet
- Peeling: Mesoestetic Ultimate Micropeel
Acido citrico: come suggerisce il nome, “l’acido citrico è un acido derivato da agrumi come limoni o lime”, ha affermato il dermatologo consulente Dr Shaaira Nasir. Parte del gruppo AHA, l’acido citrico aiuta a sbloccare i pori, ridurre la pigmentazione, idratare la pelle e rendere la pelle più uniforme nel tono. “È anche usato nella cura della pelle per regolare il livello di pH, evitando che un prodotto sia troppo alcalino”, ha aggiunto il dott. Nasir.
Prodotti a base di acido citrico approvati dai dermatologi
- Detergente: Holifrog Shasta AHA Refining Acid Wash
- Peeling: Estée Lauder Perfectionist Pro Peeling Resurfacing Istantaneo con 9,9% AHA + BHA
- Toner: REN Ready Steady Glow Daily AHA Tonic
Betaidrossiacidi
“Il beta idrossiacido (BHA) è un altro acido comunemente usato in dermatologia e cosmetici”, ha affermato il dott. Rodney. “A differenza degli AHA, che sono solubili in acqua, i BHA sono solubili in olio, il che consente loro di penetrare nelle ghiandole sebacee della nostra pelle per rimuovere detriti e cellule morte dal profondo dei pori”. In realtà c’è solo un BHA e questo è l’acido salicilico.
Acido salicilico: l’acido salicilico è il BHA utilizzato nella cura della pelle ed è derivato dalla corteccia di salice. A causa delle grandi dimensioni della molecola dell’ingrediente, i BHA sono i migliori per la pelle grassa e a tendenza acneica, ha spiegato il dott. Ifeoma Ejikeme, esperto di pelle e direttore medico della Adonia Medical Clinic. Inizia usandolo due volte a settimana e aumenta gradualmente se non hai reazioni. “L’acido salicilico è un buon esfoliante e aiuta a trattare il pigmento ostinato lasciato dopo la guarigione dei punti, oltre a promuovere il ricambio delle cellule morte della pelle”, ha detto il dott. Semkova. In combinazione con gli AHA, l’acido salicilico è un ottimo esfoliante per la pelle a tendenza acneica che mostra già segni di invecchiamento. Inoltre, ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Tuttavia, la dottoressa Semkova ha anche spiegato che “l’acido salicilico e l’aspirina appartengono alla stessa famiglia, quindi l’acido non dovrebbe essere usato se si ha un’allergia nota all’aspirina”.
Prodotti a base di acido salicilico approvati dai dermatologi
- Detergente: The Inkey List detergente acido salicilico The
- Siero: Paula’s Choice Skin Perfecting BHA Liquid
- Crema idratante: La Roche-Posay Effaclar Duo+ Crema idratante anti-macchie
Poliidrossiacidi
“I poliidrossiacidi (PHA) sono il terzo fratello meno conosciuto degli idrossiacidi (AHA e BHA)”, ha affermato il dott. Seghers. “A differenza degli AHA e dei BHA, che sono più piccoli [nella dimensione della molecola], i PHA sono più grandi e quindi non possono penetrare così in profondità nella pelle. Funzionano rimuovendo lo strato più superficiale della pelle, aiutando con problemi strutturali, linee sottili e marrone macchie senza essere irritanti, quindi sono ideali per chi ha la pelle sensibile”, ha affermato la dermatologa Shereene Idriss, con sede a New York City e certificata. Anche alcune persone con eczema e rosacea possono usare i PHA, anche se è sempre meglio ottenere consigli individuali ed esperti da un dermatologo per assicurarsi di non esacerbare la propria condizione introducendo acidi.
Acido lattobionico: “L’acido lattobionico è un PHA derivato dal lattosio, spesso usato come esfoliante liquido”, ha affermato il dott. Sommerlad. Sebbene non siano la stessa cosa, l’acido lattobionico suona e agisce in modo molto simile all’acido lattico. “Grazie alle sue dimensioni molecolari più grandi, l’acido lattobionico penetra meno nella pelle ed è quindi un esfoliante molto più delicato degli AHA”, ha affermato il dott. Sommerlad. Oltre all’esfoliazione, l’acido lattobionico è anche un buon umettante, il che significa essenzialmente che aiuta a trattenere l’umidità mantenendo la pelle idratata. L’acido lattobionico è ottimo anche per il trattamento della pelle ruvida del corpo e della cheratosi pilaris, a volte indicata come “pelle di pollo”.
Prodotti a base di acido lattobionico approvati dai dermatologi:
- Crema idratante: Neostrata Bionic Face Cream
- Trattamento: trattamento ritesturante Exuviance
- Toner: Medik8 Press and Glow
Acido gluconolattone: l’acido gluconolattone è un acido zuccherino e, come l’acido lattobionico, è l’ideale per i tipi di pelle secca e sensibile poiché aiuta a esfoliare e idratare la pelle allo stesso tempo. Risulta, è anche ottimo per mantenere la pelle alla ricerca e sentirsi giovane. “L’acido gluconolattone combatte la glicazione, il processo che indebolisce il collagene e l’elastina nella pelle”, ha spiegato il dott. Nasir.
Prodotti a base di acido gluconolattone approvati dai dermatologi:
- Siero: siero levigante erbivoro Bakuchiol
- Toner: la lista Inkey Toner PHAHA
- Tonico: dischetti viso rigeneranti Zelens PHA+ Bio-Peel
Acido galattosio: il PHA finale è l’acido galattosio e non differisce molto dagli altri due. Ancora una volta, è più delicato e più adatto per i tipi di pelle sensibile e inoltre si dice che aiuti ad accelerare la guarigione della pelle. Quando si tratta di prodotti per la cura della pelle, ci sono pochi prodotti che includono l’acido galattosio come ingrediente principale. Fondamentalmente, non ci sono davvero prodotti disponibili che abbiano l’acido galattosio come ingrediente eroe, poiché viene normalmente utilizzato in combinazione con gluconolattone e acidi lattobionici.
Altri acidi che non rientrano nelle categorie AHA, BHA o PHA
Per rendere le cose un po’ più complicate, ci sono un certo numero di acidi che non rientrano in nessuna delle categorie di idrossiacidi. Questi acidi non esfoliano come AHA, BHA e PHA ma hanno molte altre proprietà eccellenti. Alcuni sono antiossidanti, altri hanno una composizione molecolare completamente diversa dagli idrossiacidi e uno è un farmaco che è stato introdotto nel mondo della cura della pelle. Avanti, scopri cosa hanno da dire gli esperti su ciascuno di questi acidi speciali, ma ugualmente efficaci.
Acido azelaico: chimicamente, l’acido azelaico è un acido dicarbossilico ed è un acido naturale prodotto dal lievito che si trova sulla pelle. Per i prodotti cosmetici, può essere derivato da cereali come orzo, grano e segale, ma più comunemente creato sinteticamente. “La versione progettata in laboratorio è più spesso utilizzata nella cura della pelle non solo per la sua stabilità, ma anche per essere sicura per chi ha un’intolleranza al glutine”, ha osservato il dott. Sommerlad. “A rigor di termini, non è un esfoliante, allo stesso modo di AHA, BHA e PHA, ma aiuta a stabilizzare la produzione di cheratina, che può avere un effetto esfoliante”, ha affermato la dermatologa londinese Cristina Psomadakis. “Classicamente gli esfolianti allentano i legami che tengono insieme le nostre cellule della pelle permettendo loro di liberarsi. L’acido azelaico, tuttavia, non lo fa, ma modifica il modo in cui produciamo la cheratina, la proteina strutturale nella nostra pelle”, che può ridurre gli sfoghi lievi.
“L’acido azelaico è utilizzato dai dermatologi su prescrizione medica per il trattamento della rosacea, dell’acne e della pigmentazione”, ha affermato il dott. Psomadakis. Funziona bene come trattamento per queste condizioni grazie al fatto che esfolia delicatamente gli strati superficiali della pelle e presenta proprietà sia antibatteriche che antiossidanti. L’acido azaleico tratta anche l’iperpigmentazione “inibendo la tirosinasi, un passaggio chiave nella produzione di pigmento di melanina marrone nella pelle”, ha affermato il dott. Rodney.
A causa del fatto che l’acido azelaico è piuttosto mite (a meno che non si usi la forza di prescrizione), i dermatologi raccomandano che alcune persone lo combinino con altri ingredienti esfolianti come AHA e BHA. Il dottor Rodney ha anche notato che uno dei suoi principali vantaggi è che è considerato sicuro durante la gravidanza, cosa che alcuni altri idrossiacidi non lo sono. Indipendentemente da ciò, dovresti sempre parlare con il tuo medico dell’uso dell’ingrediente durante la gravidanza.
Prodotti a base di acido azaleico approvati dai dermatologi:
- Crema: La Sospensione Ordinaria Di Acido Azelaico 10%
- Siero: Facetheory Porebright N10 Siero
- Trattamento: Finacea o Skinoren — disponibile solo su prescrizione medica
Acido succinico: un’altra forma di acido dicarbossilico, l’acido succinico è l’ultimo arrivato nel settore della cura della pelle, recentemente messo sotto i riflettori grazie al nuovo trattamento Succinic Acid Blemish di The Inkey List. L’acido succinico si trova naturalmente nell’ambra e nella canna da zucchero e, sebbene la ricerca sia molto limitata, si dice che abbia proprietà antimicrobiche. A differenza di molti altri acidi, piuttosto che mirare a qualcosa di specifico, l’acido succinico ha un’efficacia ampia e multimirata, il che significa sostanzialmente che fa molto. Le sue proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie lo rendono ottimo per ridurre l’acne, la produzione eccessiva di sebo e le linee sottili, il tutto pur essendo abbastanza delicato per i tipi di pelle più sensibili.
Prodotti a base di acido succinico approvati dai dermatologi:
- Trattamento: The Inkey List Trattamento per le imperfezioni dell’acido succinico
- Crema idratante: Perricone MD Blemish Relief Trattamento calmante e idratante Hydra
- Crema idratante: Curél Moisture Facial Lotion Enrich
Acido ferulico: l’acido ferulico è un antiossidante “derivato botanicamente dalle pareti cellulari di piante come avena, mele, riso integrale e arance, ma viene spesso creato in laboratorio in quanto è più economico e più coerente”, ha affermato il dottor Seghers.
“L’acido ferulico è spesso usato per aiutare a stabilizzare gli antiossidanti meno stabili e potenziarne gli effetti”, ha spiegato il dott. Sommerlad, aggiungendo che “è spesso combinato con l’acido L-ascorbico (vitamina C) per aumentare gli effetti e prolungare la durata di conservazione”. Il dottor Seghers fa eco a questo: “l’acido ferulico è un potente antiossidante che aumenta le prestazioni di altri antiossidanti, motivo per cui è tipicamente combinato con vitamina C, vitamina E e resveratrolo, poiché insieme funzionano meglio che da soli, migliorando stabilità ed efficacia”.
Sebbene non rientri nelle categorie degli idrossiacidi, è altrettanto efficace quanto un ingrediente. “Gli antiossidanti aiutano a neutralizzare i danni dei radicali liberi causati dall’inquinamento (che causa una perdita di elasticità, secchezza e macchie scure, solo per citarne alcuni) e dalla luce ultravioletta (che causa invecchiamento precoce e aumento delle possibilità di cancro della pelle), che a loro volta, aiuta a rallentare il processo di invecchiamento della pelle”, ha spiegato il dottor Seghers. Questo potente antiossidante è sicuro per la maggior parte dei tipi di pelle; tuttavia, può causare irritazione ad alcune persone con pelle sensibile. Il dottor Seghers consiglia di provare prima un tester dietro l’orecchio per evitare di causare potenziali irritazioni a tutto il viso.
Prodotti a base di acido ferulico approvati dai dermatologi:
- Siero: Skinceuticals CE Ferulic
- Siero: Paula’s Choice C15 Super Booster
- Crema Contorno Occhi: Dr Gross Ferulic + Siero Occhi Retinolo
Acido ascorbico: l’acido ascorbico, noto anche come acido L-ascorbico, è la forma più potente di vitamina C. Sia i dottori Sommerlad che Seghers concordano sul fatto che sia un ingrediente per la cura della pelle perché è così efficace per molteplici diversi problemi della pelle. Un potente antiossidante, l’acido ascorbico aiuta a ridurre gli effetti dell’inquinamento sulla pelle, schiarisce le macchie scure come le macchie solari, stimola il collagene e illumina la carnagione generale. “Per essere efficace in una routine di cura della pelle, [l’acido ascorbico] deve essere conservato in un flacone scuro e lontano dall’aria e dalla luce solare (pensa: flacone scuro con una pompa o un flacone contagocce) e deve essere usato al mattino dopo la pulizia e prima di creme idratanti e creme solari”, ha affermato il dottor Sommerlad. “L’acido ascorbico funziona meglio in combinazione con la vitamina E e l’acido ferulico”, ha aggiunto il dott. Seghers.
Prodotti a base di acido ascorbico approvati dai dermatologi:
- Siero: Skinceuticals CE Ferulic
- Siero: Alumier EverActive C&E + Peptide
- Crema idratante: pasta di alfa-H vitamina C con acido L-ascorbico al 10%
Acido tranexamico: “L’acido tranexamico è un farmaco originariamente progettato per ridurre la perdita di sangue ed è nell’elenco dei farmaci essenziali dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) proprio per questo motivo”, ha spiegato il dott. Sommerlad. “Nel corso del tempo, è diventato chiaro che ha ulteriori vantaggi come il miglioramento della pigmentazione osservata nel melasma”, ha affermato il dott. Seghers. “È derivato dall’aminoacido lisina ed è noto come antifibrinolitico. Nella cura della pelle, può essere utilizzato in forma topica, che è possibile ottenere da banco, o in forma orale su prescrizione di un dermatologo”, ha affermato il dott. Sommerlad ha aggiunto.
Nelle formulazioni per la cura della pelle, l’acido tranexamico viene ora utilizzato per ridurre l’eccessiva pigmentazione e agisce “interrompendo la formazione di melanina e il modo in cui viene trasferita alle cellule della pelle”, ha osservato il dott. Sommerlad. “Ha eccellenti qualità nel migliorare l’aspetto dell’iperpigmentazione post-infiammatoria e del melasma con meno effetti collaterali rispetto all’idrochinone (un agente schiarente per la pelle). Per via orale, si è dimostrato sicuro ed efficace nella gestione del melasma”, ha affermato il dott. Sommerlad aggiunto. L’uso orale dell’acido tranexamico deve essere assunto sotto la guida di un dermatologo poiché gli effetti collaterali possono includere cose come il gonfiore delle mani.
Prodotti a base di acido tranexamico approvati dai dermatologi:
- Trattamento con siero: la lista Inkey Trattamento notte con acido tranexamico
- Siero: Skinceuticals Decoloration Defense Serum
- Peeling: Dr Murad Peeling Multiacido Reintegrante
Acido retinoico: L’acido retinoico “è il nome scientifico del prodotto anti-età gold standard più comunemente noto come tretinoina”, ha affermato il dott. Sommerlad. L’ingrediente può creare un po’ di confusione, ma resta con noi. L’acido retinoico appartiene a un gruppo chiamato retinoidi, che è il “termine generico per l’intera famiglia dei derivati della vitamina A”, ha affermato il dott. Serghers. Probabilmente hai sentito parlare di altri retinoidi come retinolo, retinaldeide e retinil palmitato, tutti disponibili al banco.
L’acido retinoico, d’altra parte, è disponibile solo su prescrizione medica. La ragione? Ebbene, i retinoidi da banco devono subire un processo di conversione nella pelle per trasformarsi in acido retinoico in modo che la pelle possa farne uso; essenzialmente rendendo l’ingrediente meno potente. “I retinoidi da banco devono convertirsi nella pelle in acido retinoico, motivo per cui, a seconda di quanti passaggi di conversione ci sono, potrebbero richiedere più tempo per funzionare”, ha spiegato il dott. Sommerlad. Quando ottieni l’acido retinoico nella sua forma pura, tuttavia, la tua pelle non ha bisogno di nasconderlo per utilizzarlo. Questo rende l’acido retinoico il più potente di tutti i retinoidi e il più veloce ad agire – ed è esattamente il motivo per cui è disponibile solo su prescrizione medica.
Quando si tratta di acido retinoico, ci sono una moltitudine di benefici, che includono la regolazione del turnover cellulare della pelle (aiutando così con l’esfoliazione), riducendo l’untuosità, migliorando l’aspetto dell’iperpigmentazione, aiutando a ridurre l’acne e stimolando il collagene. Tuttavia, poiché l’acido retinoico è così potente, ha alcuni potenziali effetti collaterali. Può causare irritazione, arrossamento, secchezza e persino desquamazione. I dermatologi raccomandano di usare l’acido retinoico di notte e sottolineano la necessità di indossare SPF durante il giorno. Ma poiché è un ingrediente soggetto a prescrizione medica, il medico o il dermatologo spiegherà i dettagli dell’uso.
Se stai appena iniziando il tuo viaggio nei retinoidi, potresti prendere in considerazione l’idea di lavorare fino all’acido retinoico. “Mentre l’acido retinoico è il più efficace, può essere meno ben tollerato per i neofiti dei retinoidi”, ha affermato il dott. Serghers. Se non sei ancora pronto per l’acido retinoico completo o hai la pelle sensibile, il dottor Ejikeme consiglia di provare prima la retinaldeide (nota anche come “retinica”). Se lo usi allo 0,025 o allo 0,5 percento, offre comunque risultati che migliorano la pelle ma è generalmente meglio tollerato per la pelle sensibile.
Prodotti retinoidi approvati dai dermatologi:
- Trattamento: tretinoina — disponibile solo su prescrizione medica
- Crema: Skinceuticals Retinolo 0.3
- Crema: Medik8 Crystal Retinal 1
Acido ialuronico: sebbene abbia acido nel nome, a differenza di tutti gli altri ingredienti in questo riepilogo, l’acido ialuronico non è minimamente esfoliante. “Nella pelle, l’acido ialuronico non è un vero acido, ma è piuttosto uno zucchero naturale che intrappola l’acqua nella pelle – fino a 1.000 volte il suo peso – e la lega al collagene, il cui risultato è una pelle carnosa e giovane, ” ha spiegato il dottor Rodney. “Il nostro corpo produce sempre meno acido ialuronico con l’avanzare dell’età e la nostra pelle si disidrata più facilmente. Ecco perché l’acido ialuronico è diventato una parte così importante dei regimi di cura della pelle”, ha aggiunto. L’acido ialuronico è adatto alla maggior parte dei tipi di pelle e viene spesso utilizzato sotto la crema idratante.
Prodotti a base di acido ialuronico approvati dai dermatologi:
- Detergente: detergente all’acido ialuronico Q+A
- Siero: Skinceuticals HA. intensificatore
- Crema idratante: Dr Dennis Gross Hyaluronic Marine Oil-Free Moisture Cushion
Fonte immagine: Getty / GoodLifeStudio